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上海时装周十五年: 兼顾设计与商业 深度影响中国时尚格局


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2017/10/23
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当新天地街头突然涌现无数潮人街拍时,就意味着又一季上海时装周开幕了。

当新天地街头突然涌现无数潮人街拍时,就意味着又一季上海时装周开幕了。2003年成立至今,上海时装周已走过15年,从最初花钱邀请国外大牌来上海走秀,到如今影响力直线上升,成为全球时尚人士不可错过的一站,上海时装周一直在摸索平台定位,并不断深化。

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2015年,上海时装周成立MODE上海服装服饰展,完成了从T台到Showroom的转换,进一步完善了时装周商贸对接功能,确立了“创意设计与商业落地并重”的核心定位。2016年,专注中国先锋设计的Labelhood凭空出世,在侧重商业品牌的新天地主秀场之外,为大批留学归来的年轻设计师提供了展示平台。

10月11日到10月18日,以“无界”为主题的2018春夏上海时装周一方面深化影响力,在MODE之外,将另外六大商贸展会纳入官方活动日程,打造了“亚洲最大订货季”;另一方面持续探索细分平台的可能性,首次推出XCOMMONS诸色会,帮助已有一定认知度的设计师品牌探索艺术与商业结合的可能性。

上海时装周组委会副秘书长吕晓磊表示,不同于国际四大时装周,上海时装周会走符合自身发展的道路,通过时装周这个大平台来服务好中国行业上下游的方方面面。

细分平台定位明确

10月17日晚,靠近外滩的中实大楼门外,大批时尚人士正排着长队等待进入设计师王海震同名品牌2018春夏系列发布会的秀场。作为本季全新平台XCOMMONS诸色会的压轴大秀,HAIZHEN WANG秀场布置得极为隆重,模特穿梭于从天花板垂下的印花帷幔之间。整个系列颇有看点,不规则剪裁西装摆脱了通勤装的沉闷,刺绣蕾丝、牛仔布与衬衫的拼接又让日常穿着更为有趣。

除王海震外,首次亮相XCOMMONS诸色会的品牌还有WHM by ZUCZUG、BOUNDLESS、RECLOTHING BANK和FENGYITAN。不同于Labelhood平台上刚刚毕业不久的年轻设计师,参加XCOMMONS诸色会的设计师资历更老,自有品牌已成立数年,本身在业界享有一定知名度,但同时,他们又比新天地主秀场的商业品牌更看重设计感。随着上海时装周影响力扩大,越来越多设计师希望加入进来,于是本季上海时装周官方成立了XCOMMONS诸色会,为这一部分细分群体提供了平台。

另一边,已举办第四季的Labelhood持续获得国内外时尚界的关注与肯定。首次参观上海时装周的意大利时装评论人Angelo Flaccavento认为,相比欧洲年轻设计师,中国年轻设计师很幸运,因为他们拥有能够展示的平台和发声的机会,甚至一毕业就成立自己的品牌,而在欧洲,许多年轻设计师只能选择进入大品牌工作。同时,相比于如今国际上对于流行趋势的不断重复,他认为Labelhood的设计师没有盲目跟随或者借鉴,而是表达出了自己的设计风格和语言,这一点尤为可贵。

本季Labelhood共有19个设计师品牌进入展示日程,同时还有5个设计师品牌展览,依然主打动态走秀与静态展示结合的方式。除了前三季大家已经熟知的SHUSHU/TONG, XUZHI等,本季还新加入了8ON8,WANBING HUANG等青年设计师品牌。刚刚从2018春夏米兰时装周回来的Angel Chen在Labelhood最后一日压轴登场。

作为3年前就凭借敏锐时尚嗅觉来到上海时装周的首批国际买手,Lorenzo Hadar几乎此后每一季都会自发前来采购,本季他就下单了Angel Chen,MINKI,Pronounce等一众参加Labelhood的年轻设计师品牌最新系列。

位于新天地的主秀场则吸引了更多成熟商业品牌入驻,包括在全国拥有数百家门店的broadcast播、以中国风引起热议的Tina Gia等。此外,主秀场的明星效应更加显著,上一季刘嘉玲带着个人品牌ANIRAC前来走秀,并邀请超模奚梦瑶助阵,这一季除了ANIRAC,关之琳也与香港高级时装品牌合作推出Rosamund MOISELLE系列。

Angelo Flaccavento认为,商业品牌的设计系列也许不如先锋设计师那样风格统一,但加入多种元素后更易于广泛吸引有不同偏好的客户,是很务实的做法。

“亚洲最大订货季”

设计师们走下风光热闹的秀场,又走入买手穿梭的showroom,毕竟在这里达成的交易订单是决定品牌下一季发展的关键。大一点的showroom里,常常有几十甚至上百个品牌排列展示,在人潮涌动中略显拥挤,但事实上本季MODE实际展览场地足足有一万多平米。

移师上海世贸商城后,MODE在一楼大平层内容纳了33家Showroom参展商。一走入展区,迎面而来的两家大型Showroom——OMC和FUSIONCO几乎占据了A展馆的全部空间。

在MODE创立的2015年前后,中国兴起开办Showroom和买手店的热潮,本季参展的许多Showroom都表示自己是和MODE一同成长起来的。成立于2013年的OMC旗下有超过460个品牌,在一众Showroom中算得上规模庞大。OMC负责人Keeven表示,自己的Showroom有针对中国年轻设计师的孵化计划,会为他们提供场地,并配以市场营销推广,如果市场反响好,会继续提供支持,并帮助设计师成立公司。

据了解,OMC去年签约的设计师JUNNE一经推出就获得了很好的市场反馈,上季三个月下来,订单额达到了800万,因此这季由OMC出资支持了JUNNE在新天地主秀场的走秀。

Keeven介绍道,参加首届MODE时,OMC只带了4个品牌,到今天已经可以放心的带100多个品牌来。本季OMC提前向3500名买手发出了邀请,仅展会前确定来MODE订购的就有60%。上一季OMC通过MODE达成的交易总额为1800万,占据了其全年交易额一半以上。

除了来自全国各地的买手,国内寻求转型突破的百货公司也纷纷将目光投向了MODE。根据MODE登记系统资料显示,前来采购的百货公司有连卡佛、Joyce、K11、老佛爷等,还有北京汉光百货、南京德基、SKP新光集团、银泰集团等,国营有上海百联集团、北京王府井百货等。

此外,上季MODE就流露出一大趋势,即来自二三线城市的买手大幅增加,本季这一趋势继续显现,同时展会上还出现了来自青海、西藏、内蒙等地的买手。FUSIONCO负责人Nina表示来自重庆和成都的买手非常多,“二三线城市买手店崛起比较快,顾客消费力度也大,不像一线这么追求大的奢侈品牌。”

MODE日渐扩大的影响力也吸引到细分领域不同诉求的人群,比如台湾纺织拓展会就多次带海峡对岸的设计师参加MODE,开拓大陆市场。“台纺”上季带来了6个品牌,这季则增加到11个,其中有不少是听闻MODE的“带货能力”而主动报名申请参加。专注于时尚珠宝配饰的無有乐园则是MODE饰品门类最大的Showroom,除了买手,现场还有不少设计师前来问询,希望找到合适的饰品搭配自己的服装系列。这个一万多平米的空间,俨然在内部形成了自己的时尚生态圈。

但吕晓磊认为MODE还有进一步发展的空间,目前上海时装周只是为买手和Showroom提供了交流的场所,把行业内的人聚到了一起,但事实上每季MODE都会统计买手数据、Showroom背景资料以及最终成交量,吕晓磊认为未来应该好好利用这笔大数据,为产业链各端提供深度、定向服务,帮相同定位的买手和Showroom直接对接,避免走弯路。

从上季起,上海时装周就推出打造“亚洲最大订货季”的概念,除了“根正苗红”的MODE之外,本季同期举行的六大合作展会也被纳入官方日程,其中既有已成功合作多季的ONTIMESHOW、时堂 Showroom Shanghai和 DFO SHOWROOM,也有全新加盟的TUBE SHOWROOM和ALTER SHOWROOM。此外,国际知名的意大利WHITE展本季也作为官方合作展会带来其亚洲首秀。七大商贸展会总面积超3万平方米,较上季增长近四成,约1200家来自三十多个国家和地区的服装服饰及生活方式类品牌参展,共接待超过2万人次的专业观众,其中MODE接待超过6500人次,“亚洲最大订货季”概念进一步得到拓展。

上海时装周规模显著提升,订货季的买卖关系和供需关系越来越稳定地发展,回望过去15年不断的尝试和摸索,吕晓磊表示“痛并快乐着”。谈及对未来的期望,她表示:“希望上海时装周内容构架中的所有板块定位更清晰,内容都能更好更深化地得到呈现。”

(来源:21世纪经济报道)


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