从快速发展到被收购，进而产品线的不断扩充，“上海滩”犹如一叶扁舟，虽多次转型，但似乎并未找准其未来发展的方向。去年，“上海滩”全球关店7家，14%的关店率被解读为品牌迷失或将遭遗弃。
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在业界看来，“上海滩”的高速发展时期或已过去，从财务投资角度来看，未来不排除会被历峰集团出售的可能。
去年关店率14%
最近，向来“低调”的服装大牌“上海滩”，因其去年的关店数量引发诸多关注。
根据历峰集团最新发布的财报显示，去年，“上海滩”全球门店关店7家，仅剩42家。一年间，关店率高达14%。在观潮网主编叶琪峥看来，是出于之前门店过多的布局，因其并非偏大众品牌，维持的数量应该是“一个城市一两家门店”。
在业界看来，一年7家门店的关闭一定程度上也折射出“上海滩”的经营现状，与它的运营业绩有极大的关系。中投顾问高级研究员薛胜文告诉《每日经济新闻》记者，“上海滩”大量门店关门有两块原因。一方面，世界经济走势低迷，市场需求量较低；另一方面，“上海滩”转型后对市场的适应能力也较低。
有分析人士更是指出，这样的经营状况同其宣传策略不无联系。当国际奢侈品牌纷纷抢占中国市场的时候，中国本土的奢侈品牌“上海滩”却逆其道而行--忽略中国，到国外宣传。
但在国外名声提振的同时，“上海滩”在主要阵地--中国开设的大部分店铺，在国内消费者中并无太高的知名度，一定程度上影响了其销量。“‘上海滩’忽略中国到国外宣传的策略非常不利于其发展，目前我国是奢侈品消费的第一大国，市场需求才最旺盛，如果逆道而行，将遇到较大阻力。”
而在业界看来，中国高端消费产业目前吸引众多本土企业及投资机构纷纷介入，已形成投资热点，中国成为奢侈品消费第一大国将在一两年内成为现实。“上海滩”的上述宣传计划似乎比较独特。
“上海滩”或也意识到扩大中国市场宣传的必要性。有知情人士表示，6月中旬，其将在上海市场开设新旗舰店，重拾中国市场加大宣传力度。但对此，“上海滩”官方并未回复记者。
未来或被遗弃
《每日经济新闻》记者了解到，“上海滩”品牌由香港商人邓永锵于1994年创办。
邓永锵时期的“上海滩”，产品线单一，仅局限于女装，设计师以中国的传统裁缝为主。虽然“上海滩”在欧洲上流社会已颇具名气，但是产品的卖点仅限于老上海的风情，倾向于定制。
1997年，发展顺风顺水的“上海滩”在加快国际扩张的过程中惨遭滑铁卢，而后，邓永锵将公司的大部分股权出售给了历峰集团，自己则选择退出。
被收购后，历峰集团用相同于卡地亚、登喜路、伯爵、万宝龙等一批奢侈品牌的定位方式重新定位了“上海滩”品牌，对“上海滩”进行了大刀阔斧的改革。
但在薛胜文看来，历峰集团收购“上海滩”这一品牌的发展情况并未如预期顺利。
据了解，转型后的“上海滩”将目标客户群体锁定在25-50岁中高收入者，在女装的基础上，加入了男装系列和更加年轻的产品系列，并融入现代化的时尚设计元素和理念。
值得一提的是，“上海滩”大量扩充了产品线。在业界看来，拥有更多的衍生品是奢侈品区别于一般品牌的特质之一，按照万宝龙、伯爵等奢侈品牌的运作经验，“上海滩”现任行政主席雷富逸为“上海滩”开发了一系列的衍生产品，增加了男装和童装，后又扩大到配饰、家居用品、中装定制等多项服务。
“历峰接过‘上海滩’后对其大刀阔斧改革，已将其品牌精髓遗失，这对‘上海滩’的长远发展将造成严重影响。” 薛胜文认为，历峰毋庸置疑善于渠道、品牌运作，但其急于将品牌推向国际市场，而忽略了“上海滩”的特性。
就在不久前，历峰集团董事会主席JohannRupert表示，集团应该尽早摆脱那些令人失望的品牌。他指出，集团所做的收购并不是总能成功，所以必须更快地处理坏的投资。因而，“上海滩”频频关店被解读为将遭遗弃的预示。
对此，有分析人士指出对历峰集团而言，关店仅是一种市场策略改变，并不代表“上海滩”这一品牌失去了价值。但不乏有业内人士向《每日经济新闻》记者直言，目前“上海滩”对于厉峰而言如同“鸡肋”，作为中国“唯一奢侈品牌”，自然发展前景值得期待，但目前，其盈利水平难以对历峰集团做出较大贡献。
在叶琪峥看来，现在，“上海滩”的高速发展时期或已过去，“这几年它的变化并不大。”作为生活方式品牌，其扩展产品线无可厚非，只是目前在新品发布上已经到了一定程度。
对于是否会被出售，叶琪峥表示存在可能，从财务投资角度来看，如果有很好出售价格，历峰集团将品牌卖掉似乎并无所谓。
(来源：者 王敏杰 发自上海)
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