本土服装品牌要在市场上立足，“仿大牌”是一条捷径，坚持“接地气”的原创设计，是另一条路，却往往叫好不叫座。设计师王陶从一开始便选择了后者：“我想把中国设计做出点名堂来。”十年时间，不管是她带领的文艺服装品牌 broadcast：播，还是她个人的高级成衣品牌 TAORAY WANG，都证明她做到了。（图：broadcast：播 2015 春季系列 lookbook）
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2014 年的 11 月 1 日，在北京饭店金色大厅，broadcast：播举办了 2015 春夏系列时装秀。这是中国国际时装周 2015 春夏发布的最后一场。发布会长达 20 多分钟，分别从东方、职场、休闲三个主题去诠释趋势，大量的网纱、科技面料和印花图案，让这场秀更加国际化。
“一共有 49 套，前面出来的都比较商业化，最后几套是我为这个发布会特别制作的。”初次见面，王陶的坦诚和真实出乎我的意料。她没有否认作品的商业性，也不夸大自己的设计功劳。“坦白说，这就是个商业品牌，必须迎合市场的需求。而我在里面扮演的角色，不是设计师，不是艺术家，是裁缝。”
不管是 broadcast：播，还是其个人品牌 TAORAY WANG，自称裁缝的王陶始终围绕着“都市”这个中心进行设计。生活在都市里的人群就是她的灵感。在她看来，broadcast：播代表着都市中的一部分人，文艺、小资，追求充满诗意的生活。而 TAORAY WANG 的精英女性又是另一个群体。“都市，虽然是大众的，但它仍由不同的群体组成，不同的气质将趣味相投的人群聚集在一起。”她在两个品牌间转换角色，为不同的都市女性裁衣。“我的设计，就是我对不同的人、对环境的理解。”
离开发布场地，已是晚上九点多，我们找了家咖啡厅坐下来，她为我点了杯茶，又嘱咐我晚上要加点鲜奶，对胃好。这位助理口中值得尊敬、日理万机的“王总”，待人十分亲切体贴。喝了一口拿铁，她脸上的倦容消退不少，在放松的状态下，我们开始了聊天。
量的游戏
说王陶日理万机，一点也不假。她每天的工作就是开会，与面料供应商、工厂、经销商、不同的合作方进行沟通。美其名曰“设计总监”，实则更像一名市场主管。“这不是我享受的部分，但却非常重要。我们必须计算好成本，才能更好地在市场上作出定位。”那么设计呢？她想了想：“一般，我都选择周末做设计。老实说，我投入在设计上的，可能连 10% 的时间都没有。”
从 broadcast：播的作品不难看出，王陶真的没有兴趣去担任风格代言人。她的设计如她本人一样实际，结合时下流行趋势，也迎合市场的需求。“broadcast：播本来就不是一个高大上的奢侈品牌，它很亲民，有自己的特色。读懂市场，满足顾客的需求，我不觉得有什么可耻的。”她注重改变，将国际流行语言转换为东方审美。“有的流行风格并不适合东方人，我们的身形、肤色、动作，种种细节都不一样，需要设计师重新把握。”
王陶将她所说的细节，也就是“量”这一概念作为 2015 春夏系列的主题。这个“量”与流行无关，而是探究面料与廓形体积之间的关系，试图用服装调节穿着者的观感比例，比如廓形的宽窄，裤腿的长短，印花的大小。
对王陶来说，服装设计就像一场“量的游戏”。面料、廓形、颜色、细节，不同“量”的增减象征着变化。“有垂坠感的真丝搭配小廓形设计，是一种小‘量’，展现出女性的温柔。易塑形的新型面料配合 oversize 廓形的剪裁，是大‘量’的体现，改变了穿着者的身形比例。”她举例道，“多少‘量’会显灵动，是我想探索的。比如衣服网纱上的壁虎，要放在什么方位，才能让人对女性的敏感区域有更多遐想。”
王陶将她所说的细节，也就是“量”这一概念作为 2015 春夏系列的主题。这个“量”与流行无关，而是探究面料与廓形体积之间的关系，试图用服装调节穿着者的观感比例，比如廓形的宽窄，裤腿的长短，印花的位置和大小
王陶加入 broadcast：播之前，品牌曾以清新的田园风格火过一阵。当时，超模吕燕身穿白色背心，抱着一头大笨鹅的广告片深入人心。到了 2002 年左右，随着市场发展，“田园风”的局限性逐渐暴露，碎花、编织、蕾丝、花边等小清新元素局限了穿衣者的年龄，容易成为爆款却也容易被淘汰，品牌的全国销售总量开始出现下滑。
王陶加入后，为品牌进行了重新定位。“我正好从欧洲回来，认为要发展，一定要有些都市化、国际化的元素，当时不少老顾客持反对意见。幸运的是，我们‘改造’后的第一批货却卖得很好。”王陶在连衣裙廓形上加入了国际上比较流行的长方形廓形和箱形廓形，摒弃了部分过于粉嫩的色彩，在经典黑白灰的基础上加入较为稳重的如驼色、卡其色等，使 broadcast：播的风格从适合清新少女走向了带有东方韵味的知性风。“开衫与吊带的通勤装搭配收获不少客人的欢心。”
如今，王陶还在用一点点的“量”让这个品牌不断发生质的变化。她似乎非常清楚，所谓东方的情结、西方的前卫均能用“量”的设计思维重新组合。而 broadcast：播在她的带领下，也从一个仅有 100 间门店的品牌，发展到在全国拥有近 800 家的专卖店和商场专柜。“想把中国设计做出点名堂。”王陶的确做到了。
broadcast：播 2015 春夏单品
纽约时装周飞出的中国黑天鹅
如果说 broadcast：播的成长是一个“量变”的缓慢过程，那么，高级成衣品牌 TAORAY WANG 的创立，则是王陶多年观察累积的“质变”的结果。
自从当上 broadcast：播的设计总监后，王陶的着装风格也发生了很大变化。“因为要见客户，我必须穿得正经些。”因为找不到一个能完美贴合上下班着装需求的品牌，她下定决心做一条高端的产品线，品牌定位为“只为全球领袖女性”。2014 年初，TAORAY WANG 应运而生。
2014 年 9 月8日上午，在纽约林肯中心的 SALON 大厅，王陶带着 TAORAY WANG 参加了 2015 春夏纽约时装周的发布。这场发布不仅是 TAORAY WANG 的品牌首秀，亦是首个进入纽约时装周官方日程的中国设计师作品展。
TAORAY WANG 2015 春夏纽约时装周发布会后台
不少刚刚走向国际的新锐设计师都会选择从时下流行的街头运动和繁复印花中寻找灵感，王陶却致力于设计得体的服装——擅长西服、礼服设计的她，坚持以传达干净的东方女性美为主的设计。
在 TAORAY WANG 的第一个系列里，她选择了自己十分欣赏的达伦·阿罗诺夫斯基的电影及同名芭蕾舞剧《黑天鹅》作为灵感。“娜塔莉·波特曼是我的灵感缪斯，我从她身上看到了现代女性所展现的生活智慧和游刃有余，以及处事态度。”整场秀冷静又不乏柔美，擅长西服设计的王陶使用了大量偏男性化的线条，通过不对称剪裁来赋予西装廓形建筑的美感。
要想在国际舞台上发光发亮，仅有好的灵感和缪斯远远不够。王陶将自己对东方文化的理解也融入到设计中。在日常办公着装上，她用西服将女人的肩膀遮得严严实实；到了晚宴礼服装的部分，展露香肩的晚装同样含蓄却又收放自如。
最值得一提的，是奢华却毫不张扬的仿羽毛面料设计。这一灵感来自《黑天鹅》的元素，直接被运用在曳地长裙上，以红、黑、白三色呈现，与秀前半部分的实用的裤装、裙装和一统天下的西服截然不同，使整个系列原本有些硬朗的风格变得柔和。搭配粗硬的眉妆，模特们如一只只东方黑天鹅，昂首挺胸缓步而出，秀场顿时洋溢着远离现实的梦幻气息。“这种面料全部通过激光切割后手工缝制而成，呈现出了如羽毛般飘逸灵动的质感，但却透气凉爽，丝毫没有厚重感，非常适合在夏季穿着。”王陶介绍道。
没有直接暴露的性感，没有佯装强势的元素，王陶的东方式审美得到了国外媒体的一致好评。美国帕森设计学院时装学院院长西蒙·柯林斯（Simon Collins）大赞其设计“呈现出国际化的质感、女性的优雅、建筑的轮廓，但又不会太严肃，充满趣味”。
王陶以《黑天鹅》为灵感设计整个系列。秀前半部分以裤装、裙装和西服为主，仿羽毛面料直接被运用到曳地长裙上
女性的美不必通过掐腰来体现
王陶从小被送往日本寄养，后返回上海华东师范大学学习历史专业。四年读完，她却发现自己并非读历史的料，于是回到日本，进入了顶级时装设计学院 TOKYO MODE 学习服装设计。“我是当时班上唯一没有设计经验的学生，但毕业时，我的作品却获得了学院的毕业大奖，还被评为优秀毕业生。”王陶回忆道。
天赋加上刻苦，使王陶获得了日本设计大师小筱顺子（JUNKO KOSHINO）的欣赏。毕业后，小筱顺子抛来了橄榄枝，王陶顺利成为其近身的助理设计师。在跟随她工作期间，王陶先后获得五次国际时装设计大奖，在日本设计界小有名气。为了追求更高的理想，数年后，她选择到伦敦发展，逐步接受欧洲的服装设计理念。
2004 年，经过超模吕燕介绍，王陶认识了日播时尚集团的董事长王卫东，两人一拍即合，十分投缘。尽管当时她的孩子刚满 9 个月，她还是毅然选择回归工作，加入了 broadcast：播。用她的话来说，就是没想太多，一切顺其自然。
设计师王陶
王陶的设计生涯从男装开始，因此，材质和版型成了她最关心的细节。“好的版型会改变穿衣者的气质。”如今，做起女装的她试图将男装简洁的线条设计和版型融入女装中。TAORAY WANG 中就有大量的西装作品，而 broadcast：播也常见由西装延伸而来的廓形。
有人先入为主，认为西装是职业女性标榜能力的战衣，难以体现女人味。对此，王陶反驳道：“女性的美不必通过掐腰来体现，一目了然的性感太过张扬。我喜欢开越野车，在刚硬宽大的越野车里，女性反而更显娇小柔美。”听完她的分析，再细看她的作品，那盈盈一握的女人味，在西装冷峻的腰线间若隐若现，反倒多了几分东方式的神秘韵味。
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