2014 年的 11 月 1 日，在北京饭店金色大厅，broadcast:播举办了 2015 春夏系列时装秀。这是中国国际时装周 2015 春夏发布的最后一场。发布会长达 20 多分钟，分别从东方、职场、休闲三个主题去诠释趋势，大量的网纱、科技面料和印花图案，让这场秀更加国际化。
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“一共有 49 套，前面出来的都比较商业化，最后几套是我为这个发布会特别制作的。”初次见面，王陶的坦诚和真实出乎我的意料。她没有否认作品的商业性，也不夸大自己的设计功劳。“坦白说，这就是个商业品牌，必须迎合市场的需求。而我在里面扮演的角色，不是设计师，不是艺术家，是裁缝。”
作为broadcast:播设计总监，自称裁缝的王陶始终围绕着“都市”这个中心进行设计。生活在都市里的人群就是她的灵感。在她看来，broadcast:播代表着都市中的一部分人，文艺、小资，追求充满诗意的生活。“都市，虽然是大众的，但它仍由不同的群体组成，不同的气质将趣味相投的人群聚集在一起。”她在两个品牌间转换角色，为不同的都市女性裁衣。“我的设计，就是我对不同的人、对环境的理解。”
离开发布场地，已是晚上九点多，我们找了家咖啡厅坐下来，她为我点了杯茶，又嘱咐我晚上要加点鲜奶，对胃好。这位助理口中值得尊敬、日理万机的“王总”，待人十分亲切体贴。喝了一口拿铁，她脸上的倦容消退不少，在放松的状态下，我们开始了聊天。
量的游戏
说王陶日理万机，一点也不假。她每天的工作就是开会，与面料供应商、工厂、经销商、不同的合作方进行沟通。美其名曰“设计总监”，实则更像一名市场主管。“这不是我享受的部分，但却非常重要。我们必须计算好成本，才能更好地在市场上作出定位。”那么设计呢？她想了想：“一般，我都选择周末做设计。老实说，我投入在设计上的，可能连 10% 的时间都没有。”
从 broadcast:播的作品不难看出，王陶真的没有兴趣去担任风格代言人。她的设计如她本人一样实际，结合时下流行趋势，也迎合市场的需求。“broadcast:播本来就不是一个高大上的奢侈品牌，它很亲民，有自己的特色。读懂市场，满足顾客的需求，我不觉得有什么可耻的。”她注重改变，将国际流行语言转换为东方审美。“有的流行风格并不适合东方人，我们的身形、肤色、动作，种种细节都不一样，需要设计师重新把握。”
王陶将她所说的细节，也就是“量”这一概念作为 2015 春夏系列的主题。这个“量”与流行无关，而是探究面料与廓形体积之间的关系，试图用服装调节穿着者的观感比例，比如廓形的宽窄，裤腿的长短，印花的大小。
对王陶来说，服装设计就像一场“量的游戏”。面料、廓形、颜色、细节，不同“量”的增减象征着变化。“有垂坠感的真丝搭配小廓形设计，是一种小‘量’，展现出女性的温柔。易塑形的新型面料配合 oversize 廓形的剪裁，是大‘量’的体现，改变了穿着者的身形比例。”她举例道，“多少‘量’会显灵动，是我想探索的。比如衣服网纱上的壁虎，要放在什么方位，才能让人对女性的敏感区域有更多遐想。”
王陶将她所说的细节，也就是“量”这一概念作为 2015 春夏系列的主题。这个“量”与流行无关，而是探究面料与廓形体积之间的关系，试图用服装调节穿着者的观感比例，比如廓形的宽窄，裤腿的长短，印花的位置和大小。
王陶加入 broadcast:播之前，品牌曾以清新的田园风格火过一阵。当时，超模吕燕身穿白色背心，抱着一头大笨鹅的广告片深入人心。到了 2002 年左右，随着市场发展，“田园风”的局限性逐渐暴露，碎花、编织、蕾丝、花边等小清新元素局限了穿衣者的年龄，容易成为爆款却也容易被淘汰，品牌的全国销售总量开始出现下滑。
王陶加入后，为品牌进行了重新定位。“我正好从欧洲回来，认为要发展，一定要有些都市化、国际化的元素，当时不少老顾客持反对意见。幸运的是，我们‘改造’后的第一批货却卖得很好。”王陶在连衣裙廓形上加入了国际上比较流行的长方形廓形和箱形廓形，摒弃了部分过于粉嫩的色彩，在经典黑白灰的基础上加入较为稳重的如驼色、卡其色等，使 broadcast:播的风格从适合清新少女走向了带有东方韵味的知性风。“开衫与吊带的通勤装搭配收获不少客人的欢心。”
如今，王陶还在用一点点的“量”让这个品牌不断发生质的变化。她似乎非常清楚，所谓东方的情结、西方的前卫均能用“量”的设计思维重新组合。而 broadcast:播在她的带领下，也从一个仅有 100 间门店的品牌，发展到在全国拥有近 800 家的专卖店和商场专柜。“想把中国设计做出点名堂。”王陶的确做到了。
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