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奢侈品入百货系统被厌倦,被收购的国际时尚品牌怎么办


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2017-9-28
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 近日在国内时尚行业,七匹狼凭借2,4亿人民币收购收购Karl Lagerfeld大中华控股公司80.1%股权算是一大事件,并且该公司能够拥有品牌在中华地区永久性、不可撤销、排他的、可再分发的商标使用权。无独有偶,歌力思以3700万人民币收购Vivienne Tam的75%股权,新成立的薇薇安谭时装(深圳)有限公司将拥有品牌在中国大陆地区的所有权。

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这两笔收购案是不是预示着made in China即将登上国际时尚行业的领域?时尚界不再只是白人侃侃而谈的“上流社会”的世界,中国也将分一杯羹汤,占据一席之地?

细细分析这两笔收购案之间的相同点:获得品牌方的商标,在销售环节以外,能够将产品进行生产和开发,打造属于中国本土化市场的品牌。打个简单的比方,比如你花钱买了一块面包,你可以自己吃掉或者把它做成三明治,可以对它进行其他的操作动作,而这个可操作性的动作就叫授权。

在国内侵权似乎是一件非常常见的行为,对于版权意识的认识还不够。在时尚行业,各大奢侈品牌想要在全球发展,品牌授权是一种方法。而这种最原始最广泛的方法,在近几年奢侈品集团和快时尚行业的不断崛起,甚至已经让人们开始有点遗忘。

我们常常说最大限度的本土化,这就是授权的必要性。地球赋予人类多样性,不同人种,不同肤色,不同的信仰,不同的国家造就不同的文化背景。当一个国家或者地区触及到文化、传统、信仰,那么一切就会变得很复杂。如果一个品牌不能够融入当地的文化,那么之后必将寸步难行。

而在本土化这方面,日本是做得最好和最早的。翻看日本杂志,那种“不管你是什么国家出来的设计系列,他们的造型师都能搭配出属于纯正的日本人着装风格”就是最日本本土文化的融入。再比如中国传入日本的茶道文化,现在在日本发展得也很好,他们接受文化渗透的同时,结合本土文化进行发展。

早在1970年代时期Burberry就授权日本三阳商社在日本设计、生产和销售Burberry的黑标和蓝标。在上世纪七零八零年代日本经济腾飞时,欧美的品牌也处于发展初期,大多数品牌能做好自己的主打产品,能管好自己所在区域的销售已经不错了。剩下来自己做不了的品类,能授权就授权给别家做,距离更远跨洲际的,如果能找到一家实力强劲可以全品类授权的则更好。

Burberry位于日本大阪Burberry实体店

再把目光放回中国市场,奢侈品牌和快时尚进入中国已经有十年了,处于蓬勃的发展阶段。而目前随着电商的发展,商业格局也正在发生翻天覆地的改变。实体经济、百货店业持续萎靡不振,最早依附百货公司入驻中国的奢侈品牌的系统也不再适用。快节奏的信息接收导致流行的周期越来越短,人们的喜好也在不断因为大量的信息涌入而发生改变。

七匹狼和歌力思都选择了有权进行自主产品开发,歌力思将为Vivienne Tam配备专属的设计团队来实现设计师的中国梦,而Karl Lagerfeld则可能推出大量品牌跨界产品,摆脱原有轻奢品牌的运作框架。参考这两笔收购案,这大概就是当前时尚品牌发展的新中式模式。消费者已经十分厌倦传统模式的奢侈品入驻百货系统,如果品牌能够开发出适合中国消费者的产品,那么结合品牌自身知名度,想必能够获得消费者的青睐,快速开发市场。

(来源:国际时尚汇)


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