错失“快时尚”发展良机被动转型
一个月前,数千人排长龙,一排三个小时,这是国际“快时装”代表之一H&M进驻广州首日的情景。一个月后,另一家同类型美国最大服装零售商GA P(盖璞)高调宣布进入中国市场,并表示将于2010年末在北京和上海开设首批旗舰店,每家门店面积都超过1000平方米。同时GAP还计划像优衣库一样,为全中国的消费者提供网上购物的服务。
尽管GAP中国区总裁杨得铭向媒体表示,“现在进入中国并不晚。”对比自己全球范围内的老对手ZARA、H&M和优衣库,GAP至少晚到了3年。
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快时尚旋风劲吹中国市场
6月24日,H&M公布2010年上半年财报,其中提到目前其全球连锁店总数已达2062家,上半年共新开分店86家,而其中在华分店就有33家。下半年,H&M还计划在德国、美国、英国、法国、中国和意大利开设180家新店。
同样在试水中国市场后“感觉良好”并加大力度的还有日本服装零售商优衣库。今年5月,位于上海南京西路繁华地段的亚洲首家优衣库全球旗舰店开业,全店投资额达到3000万美元,成为继纽约、伦敦、巴黎之后的第四家旗舰店,而目前优衣库在华店面数已达64家。猎头.
优衣库品牌持有者,日本迅销公司董事长兼总经理柳井正更坦言,正越来越看重优衣库在中国市场的发展,并计划未来10年中国市场的销售额达到1万亿日元,超过日本本土的销售额。店面数超过1000家,全面进入二三线市场。
过去10年,这些“快时装”巨头都把目光放在了中国制造上,而未来十年,则着眼于中国市场。猎头公司.
所谓“快时装”,指的是紧贴潮流风向,款式变化多样,从设计到出货时间极短,价格低廉的服装品牌。全球范围内以日本的优衣库、西班牙的ZA R A等品牌为代表。国内的美特斯邦威则被视作中国“快时装”的典范。
与上述企业一样,同样被视作采用“快时装”模式的美国服装零售商GAP近日宣布全面进入中国市场。尽管管理层抛下豪言壮语,但无论是正在着手布置的店面数(4家)还是切入中国的时间点,都显得慢了一拍。
昔日服装零售王者
据了解,过去25年里,GAP已经在中国采购了超过100亿美元的商品,目前跟中国的400多家工厂保持合作。本次进入中国,GAP把中国总部设立在上海,并任命杨得铭(R edm ondY eung)为盖璞公司中国总裁。服装猎头.“每个公司都有自己的经营战略,每个来采访我们的记者都会问现在进入中国是不是晚了点,我们觉得现在正是时候。”此前,GAP中国区总裁杨得铭在接受媒体采访时表示,GAP此前主要集中于在美国本土开店。
按照杨得铭的说法,进入中国为时不晚,参照的是公司的发展战略。然而随着越来越多的国际服装业巨头抢占中国市场,国内品牌凭借与国际接轨的管理经营模式“稳守反击”,客观环境对G A P而言已然较几年前发生了变化。
GAP公司2010年第一季度财报显示,其销售利润整体增长40%。消费品猎头.不过对照其他“快时装”公司来说,这并不能成为炫耀的资本。经历过金融危机的洗礼,无论是H&M还 是ZARA,几乎每一家与G A P相似企业都有不同程度的增长。
此外,GAP的高幅增长很大程度上还来自于此前持续的低迷状态。
1999年,以休闲、大众为特色的G A P净利润高达111亿美元,然而随着2002年开始的舍弃低端的战略定位,GAP错失了大众客户群体,此后的五年业绩更不断下跌,在金融危机爆发的2008年,GAP更是被ZARA所属的西班牙Inditex集团以22亿欧元的销售额超越,不再是全球最大的服装零售商。服装猎头公司.
择机进入还是“被进入”
除了战略定位错误外,业内普遍认为G A P此前的颓势主要因素还来自于“慢”,这是“快服装”企业的“大忌”。据了解,H & M和ZA RA等采取借用顶级品牌的时尚趋势,融入自己的设计元素,最后成衣的模式。G A P在整个流程速度上与其他竞争对手相比慢了许多,例如H & M的周期是21天,ZA RA是12天,而G A P则需要3个月。
种种客观迹象表明,GAP进入中国似乎并不像自己所说的那样“游刃有余”。看上去更像是在已有市场空间不断萎缩的情况下所作出的“被动”选择。
据了解,此次GAP进入中国的打算源于CEO G lennMurphy称,公司将有意增加投资以夺回市场份额,同时扩张国际业务。猎头网.有消息称,G A P计划拿出3亿美元作为扩展全球市场的预算。
与ZA R A、H & M、优衣库等已然铺下数十家销售网点,并逐渐树立起中国品牌知名度相比,GAP的市场空间和品牌建设时间并不像其主观看到的那般充裕。G A P作为后来者,如何能后来者制胜甚至居上呢？
(来源：南方都市报 作者：方南)
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